سری لوکس 206 SD SEDAN

چراغ جلو چرغ خطر های مربوط به پژو206

چراغ جلو 206

مارک روستر
مشابه چراغ اولی با اندکی تفاوت



مارک روستر
این هم نمونه نصب شده چراغ جلو 206 روستر

 

طرح نئون داخل مشکی

مارک تی تی ان

اینم همون مدله منتها کریستالی هست داخلش

مارک تی تی ان
نمونه نصب شده همین چراغ

چراغ جلو 206
در دو مدل کریستالی و داخل مشکی

چراغ جلو 206

مه شکن داخل سپر عقب 206 طلق دودی



خطر طرح 530



مارک تی تی ان
عکس مه شکن و خطر طرح 530 در شب

خطر ال ای دی 206
در 2 مدل چینی و تایوانی



مدل تایوان اصل مارک smco قیمت :150 هزار تومن


پرژکتور داخل سپر پژو 206

تایوانی

 

خطر 206

توضیح در مورد نئون دایره ای :

توضیح در مورد نئون دایره ای :

مقدار برق ورودی 12v

دارای ترانس و محافظ نئون ( تلق پلاستیکی )

توجه :

پشت ترانس اطلاعاتی در مورد برق و امپر ورودی داده پس اول بخونید و بعد برق مورد نیاز رو بهش وصل کنید که مصل دوستمون نترکه !!!!

جک و لولا

جک و لولا


جک و لولا خفاشی برای انواع اتومبیل

جک و لولا

پژو آرين رقيبي براي لوگان

بالاخره چهره اين خودرو كه ايران خودرو زياد به صادراتش اميد دارد هويدا شد
درست حدس ميزدم شبيه 206cc هست حال بايد ببينيم ايران خودرو كه ضعف طراحييش را در ستونهاي سمند اشكار كرد ستونهاي عقب آرين را چطور طراحي كرده و ميزان ديدش چطوره
به گفته ايران خودرو اين خودرو قيمتي معادل 8000000 با تجهيزات تيپ 3 206 خواهد بود حال سوالي باقي خواهد ماند كه موتور 75 اسبي 206 قادر خواهد بود از پس اين ماشين برآيد يا خير
سواليست كه تا زمان توليد مبهم خواهد بود به نظر من پروژه بهتري نسبت به RD است
در 1 كلام (پژو آرين مناسب براي كساني كه به 206 و خانواده خود عشق ميورزند )

 

تعويض روغنها و فيلترها در پژو206

در یک حرکت انتحاری!! خودم شخصاً روغن ماشین را عوض کردم!! البته، دلیل عمده اینکار تعویض سویچ الکتریکی فشار روغن بود که مقداری روعن پس زده بود!! و این بهانه ای شد تا کلا روغن و فیلتر هم عوض کنم...اما داستان بشرح زیر بود:

ابتدا زیر ماشین جک و خرک گذاشتم تا جلوی ماشین کمی بالا بیاید و آن زیر بشه کار کرد. نحوه اینکار را هم توی سایت قبلا گذاشتم، بگردید پیدا می کنید!

سپس سینی زیر موتور را باز کردم، با یک آچار بکس 13 برای چهار پیچ جلو و شماره 16 برای دو پیچ عقب. سینی را برای دسترسی به سویچ الکتریکی و پیچ کارتل باز کردم...متاسفانه در ماشین تیپ 5 من سینی که گذاشتن جای دسترسی به پیچ کارتل را ندارد و این شده مسئله ای برای من که اکثر تعویض روغنی ها زورشان می آید سینی را باز کنند!! بعد از باز کردن سینی سویچ و پیچ کارتل هویدا شدند!!!



قبل از باز کردن سویچ، ابتدا روغن را تخلیه کردم. برای اینکار درب روغن را بر روی موتور باز کردم، زیر پیچ کارتل یک ظرف بزرگ گذاشتم و پیچ کارتل را با آچار 24 باز کردم. برای باز کردن پیچ کارتل، ابتدا کمی آنرا با آچار باز کردم، بعد به آرامی با دست پیچ را در آوردم. یادتان نرود که موقع باز کردن پیچ؛ به محض اینکه پیچ باز شد، دستتان را کنار ببرید تا روغنی نشوید!
در ادامه کار به سراغ فیلتر رفتم و آنرا با آچار 27 باز کردم. بعد از اینکارا سویچ را با آچار رینگ 22 باز کردم. یکمی سخت بود، اگر ریگ جغجغه ای باشه راحترته!! این هم عنصر نا مطلوب:


توجه کنید که این سویچ یک پایه دارد و پایه دوم بدنه است.
بعد از اینکه روغن کاملا تخلیه شد، ابتدا سویچ جدید را که قبلا تهیه کرده بودم در چای خودش بستم. یک اورینگ فلزی نیز داشت که از قدیمی باز کردم و بستم روی جدیده.


سپس فیلتر نو را بستم سرجاش. یادتون نرود که یک اورینگ نو با فیلتر هست باید با کهنه عوضش کنید.

در آخر هم پیچ کارتل را بستم. برای بستن آن باید خیلی احتیاط کرد. برای همین، ابتدا با دست پیچ را سفت کردم، سپس با آچار به آرامی سفت کردم. تا جاییکه که دستم احساس کرد سفت شده، سفتش کردم!!! نه بیشتر نه کمتر که نمیشه باهاش شوخی کرد!

من تقریبا 3.3 لیتر روغن توتال 7000 که از ایساکو خریده بودم ریختم. بعدش موتور را روشن کردم و گذاشتم دور آرام کار کند و قسمت های مختلف را برای نشت روغن چک کردم. بله! نشتی نداشت و کار تمام بود...فقط اون سینی سنگین مونده بود که اون هم بستم سر جاش. کلا یک ساعت وقت گرفت...بد هم نبود تجربه جالبی بود......

تعویض روغن ماشین Oil change

در یک حرکت انتحاری!! خودم شخصاً روغن ماشین را عوض کردم!! البته، دلیل عمده اینکار تعویض سویچ الکتریکی فشار روغن بود که مقداری روعن پس زده بود!! و این بهانه ای شد تا کلا روغن و فیلتر هم عوض کنم...اما داستان بشرح زیر بود:
ابتدا زیر ماشین جک و خرک گذاشتم تا جلوی ماشین کمی بالا بیاید و آن زیر بشه کار کرد. نحوه اینکار را هم توی سایت قبلا گذاشتم، بگردید پیدا می کنید!
سپس سینی زیر موتور را باز کردم، با یک آچار بکس 13 برای چهار پیچ جلو و شماره 16 برای دو پیچ عقب. سینی را برای دسترسی به سویچ الکتریکی و پیچ کارتل باز کردم...متاسفانه در ماشین تیپ 5 من سینی که گذاشتن جای دسترسی به پیچ کارتل را ندارد و این شده مسئله ای برای من که اکثر تعویض روغنی ها زورشان می آید سینی را باز کنند!! بعد از باز کردن سینی سویچ و پیچ کارتل هویدا شدند!!!

قبل از باز کردن سویچ، ابتدا روغن را تخلیه کردم. برای اینکار درب روغن را بر روی موتور باز کردم، زیر پیچ کارتل یک ظرف بزرگ گذاشتم و پیچ کارتل را با آچار 24 باز کردم. برای باز کردن پیچ کارتل، ابتدا کمی آنرا با آچار باز کردم، بعد به آرامی با دست پیچ را در آوردم. یادتان نرود که موقع باز کردن پیچ؛ به محض اینکه پیچ باز شد، دستتان را کنار ببرید تا روغنی نشوید!
در ادامه کار به سراغ فیلتر رفتم و آنرا با آچار 27 باز کردم. بعد از اینکارا سویچ را با آچار رینگ 22 باز کردم. یکمی سخت بود، اگر ریگ جغجغه ای باشه راحترته!! این هم عنصر نا مطلوب:

توجه کنید که این سویچ یک پایه دارد و پایه دوم بدنه است.
بعد از اینکه روغن کاملا تخلیه شد، ابتدا سویچ جدید را که قبلا تهیه کرده بودم در چای خودش بستم. یک اورینگ فلزی نیز داشت که از قدیمی باز کردم و بستم روی جدیده.

سپس فیلتر نو را بستم سرجاش. یادتون نرود که یک اورینگ نو با فیلتر هست باید با کهنه عوضش کنید.

در آخر هم پیچ کارتل را بستم. برای بستن آن باید خیلی احتیاط کرد. برای همین، ابتدا با دست پیچ را سفت کردم، سپس با آچار به آرامی سفت کردم. تا جاییکه که دستم احساس کرد سفت شده، سفتش کردم!!! نه بیشتر نه کمتر که نمیشه باهاش شوخی کرد!

من تقریبا 3.3 لیتر روغن توتال 7000 که از ایساکو خریده بودم ریختم. بعدش موتور را روشن کردم و گذاشتم دور آرام کار کند و قسمت های مختلف را برای نشت روغن چک کردم. بله! نشتی نداشت و کار تمام بود...فقط اون سینی سنگین مونده بود که اون هم بستم سر جاش. کلا یک ساعت وقت گرفت...بد هم نبود تجربه جالبی بود......

آموزش تصویری: تعویض بوق

1- ابتدا فیوز شماره 13 را کنترل نمایید که سالم باشد.

2- سپس شبکه جلو پنجره را با درآوردن چهار عدد خار باز نمایید.

3- سه عدد پیچ ستاره ای قاب آرم و جلوپنجره (ابرویی) را باز نمایید.

4- برای در آوردن ابرویی باید خارهای کناری آنرا نیز آزاد نمایید. بهتر است هنگام جا زدن مجدد آن، خارها تعویض گردند.


5- سپس با باز نمودن سه پیچ چراغ سمت شاگرد، آنرا از محل خود خارج نمایید.

6- حال براحتی بوق در قسمت زیرین چراغ، بین شبکه لانه زنبوری و رادیاتور قابل مشاهده می باشد و می توان آنرا با دقت از جای خود در آورد.

7- برای نصب مجدد،مراحل را برعکس انجام دهید.

نکته 1: همانطور که گفته شد، توصیه می شود خارهای قاب ابرویی تعویض گردند.
نکته 2: می توان از زیر ماشین نیز به بوق دسترسی داشت، اما برای آن باید زیر ماشین خرک بگذارید و سینی زیر را نیز باز نمایید.
نکته 3: اگر سوکت بوق معیوب بود، بعلت موجود نبودن آن در بازار، از نمونه های مشایه آماده استفاده نمایید یا آنرا بسازید. اگر شیارهای آن با بوق مطابقت نداشت، با یک کاتر شیار ایجاد نمایید یا خار اضافی را ببرید.

نکته 4: در تمام مراحل کار ماشین کاملاً خاموش باشد.
نکته 5: نمونه بوق نو مطابق زیر است و از خرید بوق های متفرقه جدا خودداری نمایید.

باز کزدن سپر جلو

 كردن جلو پنجره و سپر جلو


تعويض لامپ مه شكن

1. قاب روی فن رو با باز کردن خارهای آمپولی در بیار.

2. جلوپنجره ماشین 2 - 3 تا پیچ داره که بعد از برداشتن قاب فن از بالا با آچار 8 پر باید باز بشه.

3. جلو پنجره در دو انتها با 2 خار در هر طرف به لبه گلگیر وصل شده، با احتیاط و بدون اینکه رنگ گلگیر صدمه ببینه جداش کن.

4. چراغهای جلو هر کدوم 3 تا پیچ دارن (2 تا بالا و حوالی گلگیر و یکی پشت جلو پنجره) با آچار بکس باز کن.

5. زیر سپر پیچهای شلگیر (2 تا هر طرف) رو باز کن، سپر از پایین با دو تا تسمه پلاستیکی زیر شاسی پیچ شده، اونا رو هم باز کن. لبه شلگیر رو از پشت سپر بکش بیرون که دیگه سپر رو نگیره (ایجاش یه مقدار زور میخواد!)

6. روی سپر و زیر قسمتی که جلو پنجره قرار میگیره چنتا پیچ 8 پر هستن که باید باز بشن.

7. این مرحله اختیاریه: فلاپ سپر (قسمت مشکی ضربه گیر) رو از دو انتهای سپر جدا کن و با ملایمت بکش که خارهاش از بدنه سپر بدون اینکه کج بشن یا بشکنن در بیان.

8. سوکت مه شکن ها رو ازشون جدا کن.

9. داخل گلگیر یک مقدار جلوتر از چرخ در هر سمت یه پیچه که بالای سپر رو به گلگیر وصل کرده، با بکس کوتاه بازشون کن و با ملایمت پیچ رو از سوراخ گلگیر بیرون بکش.

10. دو تا لبه سپر که آویزون شد بقیه سپر رو از روی دیاق بلند کن و تمام!

کلا همه کارهاش باید با حوصله و مهربانی کامل اجرا بشن!

آموزش تصویری: تعویض ترمز درب جلو

برای کار به ابزار زیر نیاز دارید:

1- ترمز درب جلو به کد 18141004
2- چند عدد خار پلاستیکی درب
3- آچار ستاره ای شماره T20
4- آچار ستاره ای شماره T40
5- آچاربکس شماره 10
6- پیچگوشتی دو سو

قدم اول: پیچ ستاره ای ترمز را با استفاده از آچار T40 باز نمایید تا ترمز از ستون جلوی درب جدا شود.


قدم دوم: کاور پلاستیکی بالا را که در آن تیوتر یا دستگیره تنظیم آینه بغل می باشد به آهستگی و با کشیدن بطرف خودتان از جا در آورید.
نکته: اگر آینه بغل دستی می باشد، حتما گیره پلاستیکی و گردگیر آنرا جدا نمایید و بعد از آن کاور را درآورید.

قدم سوم: تویتر را با فشاردادن پین ها از کاور جدا نمایید و کاور را در کناری قرار دهید.

قدم چهارم: سه عدد پیچ ستاره ای را که بر روی دستگیره، کناره سمت راست کاور در و زیر کاور تیوتر می باشد را باز نمایید.

قدم پنجم: دستگیره را در آورید.

قدم ششم: با استفاده یک پیچگوشتی دو سو، کاور درب بازکن را به آرامی در آورید. مواظب باشید تا بر روی کاور خط نیفتد.

قدم هفتم: کاور درب را با استفاده از پیچگوشتی دو سو از پایین باز نمایید. جهت جلوگیری از خط افتادن، از یک دستمال کمک بگیرید (همانند تصویر زیر). دقت نمایید که احتمال شکستن خارها نیز وجود دارد. لذا خار اضافی قبلا تهیه نمایید.


توجه نمایید که خارها را قبل از بستن کنترل نمایید و در صورت شسکته بودن، جایگزین کنید.

قدم هشتم: با آچار بکس شماره 10، دو عدد مهره ترمز را از روی درب باز کنید و با دست ترمز قدیمی را از محلی که نشان داده شده است در آورید.


قدم نهم: ترمز جدید را در جای خود قرار دهید و تمام مراحل را برعکس انجام دهید.
نکته: قبل از قراردادن ترمز جدید، قسمت های محوری آنرا به روغن آغشته نمایید و روغن های اضافی را نیز پاک کنید.
نمونه ترمز قدیمی و جدید:

باز کردن داشبورد پژو 206

سلام
این راهنمای باز کردن داشبورد پژو 206 است،از سری نوشته های "کار با 206 در خانه" !!!
بعد از باز کردن گلگیر و سپر و چراغ و abs و سینی فن و..... نوبت به داشبور رسید
این کار در صورتی که عجله نداشته باشید یک صبح(ساعت10) تا غروب(ساعت 5-6) با زمان نهار و استراحت و اینترنت و.... وقت میبره
البته اگر دلیلی برای این کار ندارید دست بهش نزنید!! ولی در صورتی که مثل من علاقه دارید و جمعه ی به جمعه ی بی مصرفی برخوردید،میتوانید این کا رو انجام بدید.خوشبختانه خودروی نسبتا بروز 206 دارای مونتاژ و طراحی مناسب قطعات بوده که باز و بست ان ساده،شیرین و بدون خطر است.
چند نکته...
1 هرگونه مسئولیت این کار فقط با خود شماست ! چه شما کاربر عزیز و چه میهمان گرامی.چون با قطعات حساسی از جمله کسیه هوا و اتصالات برق خودرو سرو کار داریم
2 در مواردی نیاز به ابتکار یا بهتره بگم تلاش از طرف خودتان هست چون توضیحات من برای راهنمایی یا همان تجربه باز کردن است
3 هر قطعه ای را که باز میکنید،در جایی مشخص قرار بدید تا اسیب نبینید و یا گم نشود! چه پیچ و مهره و چه قطعاتی مثل ضبط.
4 برای هر قطعه ی ریز و درشتی جایی مشخص و خاص ان در نظر بگیرید.بعضی از پیچ های دارای تفاوت اندکی هستند که احتمال اشتباه وجود دارد
5 بهتره قبل از انجام هر مرحله و یا هر جدا سازی از ان قسمت عکس بگیرید تا موقع بستن با مشکل موتجه نشوید
* گرچه نوشته ارزشمندی نیست،ولی برای رعایت قوانین اخلاقی لطفا" هرگونه کپی برداری با لینک و ادرس کامل سایت http://www.irplaces.com باشه.
شروع:
برای راحتی کار بهتره بخش میانی داشبورد یعنی ضبط و کنترل تهویه مطبوع و قاب فلاشر و.... را یکجا با قاب دورشمان جدا کنیم.برای این کار ابتدا به سادگی قاب صفحه نمایش و فلاشر را با بالا کشیدن ان از قسمت پشتی باز کنید.بعد از ان 2 پیچ بخش میانی را باز کرده و از همان بالا ارام ارام کل قاب را به بیرون بکشید و فیش های پشت ضبط رو باز کنید.

بعد از ان 4 پیچ دور کنترل تهویه رو باز کنید و ان را از بالا ازاد کنید و بیرون بکشید حالا 3 فیش پشت کنترل تهویه رو رو باز کنید.این قطعات را جدا کنید.

حالا نوبت جدا سازی فیش سنسور دمای هوای اتاق است که پشت نوشته airbag قرار گرفته.باز کردن فیش این قطعه از این قسمت کمی مشکله ولی بهتره از همین الان ازاد بشه. برای باز کردن فیش این قطعه باید همزمان 2 گیره بالا و پایین ان را نگه دارید و بیرون بکشید.

حالا نوبت به باز کردن فیش ها و کانکتور های زیر فرمان،bsi و اتصالات کنسول میانی است
برای باز کردن کانکتور های bsi باید درپوش جعبه فیوز ،قاب دور "کلید قفل شیشه عقب و اسانسور چراغ و.." و دریچه هوای سمت راننده رو باز کنید.
درپوش جعبه فیوز که هیچی،نوبت به قاب کلید های ایبرگ و قفل شیشه عقب میرسه که به سادگی به واسط انگشت!! و یا پیچ کوشتی 2 سو و اهرم کردن از پایین باز میشه.بهتره 3 فیش را به وسیله تکه سیمی به هم ببندید تا گم نشوند!
برای باز کردن دریچه هوای طرف راننده هم هیچ نگران نباشید،با اهرم کردن ان از قسمت پایینی توسط یک پیچ کوشتی و بالا کشیدن ان به راحتی از شرش خلاص میشید!


حالا بنشینید روی زمین و به سراغ bsi بروید. به این قطعه در مجموع 9 کانکتور رنگارنگ متصل شده..گرچه مشابه هم نیستند ولی بهتره قبل از باز کردن از محل نصب تمام انها عکس بگیرید
تک تک انها را باز کنید.ضامن اکثر کانکتور ها به صورت کشویی ازاد میشود.3 کانکتور بالایی به صورت اهرمی. حالا که همه فیش ها از bsi باز شد،میتوانید با چرخاندن 2 کلید سفید رنگی که پایین جعبه bsi نصب شده ان را ازاد کنید و به صورت کشویی به طرف پایین و بیرون بکشید.
حال نوبت اتصالات فرمان و بعد از ان تلسکوپی است.
برای باز کردن داشبود نیازی نیست حتما فرمان را از غربیلک باز کنید.میتوانید از پایین تلسکوپی ازاد کنید و دل و روده و کام2000 و همه رو با هم بکشید بیرون!! اینطوری با ایربگ هم کاری نداریم.
برای این کار باید قاب دور کام2000 را باز کنید.برای باز کردن باید 2 پیچ ان را از پایین باز کنید تا قاب ازاد شود.این قاب 2 تکه است،بالایی و پایینی.یادتان باشه برای راحتی کار فرمان را پایین بکشید.


خوب حالا هرچی فیش میش به کام 2000 متصل شده بکشید بیرون(قبلش عکس بگیرید!!)
فیش برق سوئیچ(ابی رنگ)رو هم جدا کنید.

یک قطعه پلاستیکی که هدایتگر سیم ها و فیش و.... به رنگ طوسی زیر فرمان قرار گرفته.
تمام فیش ها را از گیره های ان جدا کنید و سیم ها را ازاد کنید.این قطعه پلاستیکی به وسیله 2 پیچ بزرگ که تلسکوپی را به داشبورد متصل کرده مهار شده است.این 2 پیچ انتهای ان بسته شده اند به شکل دقت کنید مشخص کردم جایش را.

پیچ ها را بازکنید و این قطعه را جدا کنید.حالا وقت باز کردن تلسکوپی فرمان است.برای این کار باید انتهای تلسکوپی که بالای پدال گاز قرار گرفته و به محور اصلی متصل شده را ازاد کنید.برای ازاد کردن این قطعه به عکس های دقت کنید.ابتدا مهره را باز کنید و با چند ضربه پیچ،ان را جدا کنید.توجه کنید که فرمان در چه موقعیتی است تا اشتباهی در وقت بستن رخ ندهد ضمن اینکه قبل از جدا کردن در موقعیتی قرار بدید که راحت باشه جا زدنش و تسلط داشته باشید.


بعد از جدا کردن پیچ مهره،گیره را به همان شکل که در تصویر میبینید با یک پیچ کوشتی ازاد کنید.
خوب حالا از پایین کاملا ازاد شده!
حالا باید 2 پیچی که در شکل زیر مشخص کردم باز کنید.این 2 پیچ دقیقا پشت فرمان قرار گرفتند.

بعد از باز کردن این 4 پیچ و پیچ و مهره زیر ،تلسکوپی ازاد شده!
باید با احتیاط دل و روده رو بیرون بکشید تا به این عکس برسید:

حالا باید اتصالات را از داشبورد ازاد کنید .اتصالات مربوط به بخش میانی (پشت کنترل هوا و ضبط) از سمت راست روی یک راهنما که بدنه دستگاه تهویه است امده.در کل این 2 دسته سیم که در شکل زیر میبینید رو باید از داشبود ازاد کنید تا با داشبورد کشیده نشه!!

ام... اینطور که فکر میکنم چیز دیگری نیست. ولی اگر باشه با خودتون دیگه(اسمایل)
خووووووب نوبت رسید به باز کردن در مجموع 7 پیچ که داشبورد را نگه داشته.
2پیچ سمت چپ داشبورد 2 پیج سمت راست 2 پیچ وسط و یک پیچ به عنوان پایه زیر کنسول

پیچ های جانبی بعد از باز کردن قاب کناری در هر 2 سمت در دسترس هستند
قاب ها رو هم با اهرم کردن به وسیله یک پیچ کوشتی باز کنید


ابتدا پیچ های وسط رو باز کنیم بهتره.این پیچ های پشت ضبط قرار گرفتند که در شکل زیر مشاهده میفرمائید:

این 2 پیچ وسط داشبورد را نگاه نداشتند، در واقع سیستم تهویه روی این 2 پیچ سوار و به شاسی داشبورد متصل شده.موقع بستن یادتون باشه که میتوانید برای میزون کردن سوراخ پیچ ها،سیستم تهویه رو کمی بالا پایین کنید
بعد از باز کردن این پیچ ها نوبت به پیچ های جانبی میرسه که عکس هاشون رو بالا گذاشتم
این 4 پیچ رو هم باز کنید ولی دست به داشبورد نزنید. برید سروقت پیچ پایین که پایه داشبورد است
در عکس ببینید:

این پیچ پشت لبه کانسول میانی طرف راننده قرار گرفته
برای باز کردنش هم میتوانید کنسول را باز کنید و هم میتوانید لبه رو به بالا بکشید(نمیشکنه) و پیچ رو باز کنید که من باز کردن کنسول رو پیشنهاد میکنم. این رو هم اضافه کنم که برای باز کردنش شاید مجبور بشید ترمز دستی رو هم باز کنید و کمی جابه جا کنید. برای شروع باید 2 پیچ بالای زیرسیگاری رو باز کنید

بعد پیچ انتهای کنسول که شیشه بالابر عقب و... بر ان سوار شده.باید پوشش پیچ رو از بالا باز کنید تا به پیچ دسترسی داشته باشید

بعد از باز کردن پیچ انتهایی،تیکه پشتی کنسول رو از پشت به راحتی بلند کنید و فیش های شیشه بالابر رو باز کنید.اگر سیم کوتاه بود،با اهرم کردن قاب کلید های شیشه بالابر انها را قبل از بلند کردن انتهای کنسول ازاد کنید.یادتون باشه شیشه بالا بر ها از پایین ازاد میشوند.پس از لبه اهرم کنید ولی از پایین به بالا بکشید.
بعد از باز کردن کلید شیشه و جدا کردن قاب،نوبت به قسمت جلویی کنسول میشه.
برای باز کردن این بخش باید شیشه بالابر جلو و فندک رو هم ازاد کنید. برای شیشه بالابر جلو باید از پایین اهرم کنید
فندک هم سرجمع یک فیش بیشتر نداره که بعد از بالا امدن کسنول راحت تر میتونید بکشید
ولی ترمز دستی مانع بالا امدن میشه که اون هم قابل حله! با باز کردن 3 پیچ ترمز دستی(در حالت خوابیده)اون رو از جایش بالا بیارید و سرش رو به سمت چپ یا راست هدایت کنید تا کنسول بلند بشه.این وسط ها هم فیش فند رو بکشید بیرون.

کنسول به راحتی ازاد میشه یادتون باشه چراغ زیرسیگاری رو هم جدا کنید که راحته بعد از اینها حالا نوبت به همان پیچ پایه داشبورد میرسه که به راحتی این رو هم باز میکنید. خوب پس پیچ پایینی داشبورد،4 پیچ جانبی و 2پیچ وسط رو باز کردیم .حالا به تنهایی یا به کمک دوستتون داشبورد رو مثل یک تابلو از جایش بلند کنید.علت اینکه مثل یک تابلو بلند میکنید اینه که داشبورد به وسیله 2 راهنما روی بدنه سوار میشه که در عکس های زیر مشخص کردم تا بدونید چطور باید باهاش کار کنید: (2 عکس از راهنما های داشبورد) داشبورد رو کمی به بالا و هم زمان به بیرون بکشید
راستی دسته دنده کمی مانع کار میشه.بهتره اون رو هم با چند حرکت به چپ و راست و ضمن ان بالا کشیدن از جای در بیارید. قبل از اینکه کاملا داشبورد رو از بدنه فاصله بدید باید تمام اتصالات رو چک کنید که به داشبورد متصل نباشند و کشیده و پاره نشوند.البته باید یک پیچ که سیم های بدنه رو هم وصل کرده جدا کنید.این پیچ پایین،وسط داشبورد به بدنه ماشین متصل شده که در عکس مشخص میکنم:
http://picturehosting.org/u/4329/ggj1884y.g5.jpg
خوب بعد از اطمنان خاطر از جدا شدن تمامی قطعات خودرو از داشبورد،اون را با احتیاط از یک طرف بیرون بکشید و.........
یک نکته مهم،لبه داشبورد و شیشه یک لاستیک درز گیر داره که یادتون باشه موقع بستن حتما جا بزنید.نیازی به چسب مجدد نداره.توی عکس ها هست.در ضمن نمیدونم چرا ولی بقیه عکس ها رو پشت هم و یکسره رول کردم! در پست بعدی قرار میدم.
برای نصب هم همین نوشته رو برعکس بخوانید.نصب نکته خاصی نداره و ساده است
ولی در صورت بروز مشکل من در خدمتم
امیدوارم مفید بوده باشه
موفق باشید

باز کردن سپر و چراغ

 کردن سپر و چراغ

با باز کردن سپر می توانید به فن موتور - در صورت نیاز - دسترسی پیدا کنید. همچنین منبع آب برف پاک کن که در سمت راست است و منبع هواکش موتور که در سمت چپ قرار دارند. و بوق که آن هم در سمت راست است البته با باز کردن سینی هم می توان به بوق دسترسی پیدا کرد.

بر اثر برخورد با پیکان سپر آهنی، هرچند با سرعت کم، جلوی کاپوت به اندازه کف دست تو رفت و از داخل نیز خساراتی وارد شد به قاب چراغ که از داخل خورد شد و فشار چراغ به گلگیر آنرا هول داد به بیرون، جلو پنجره شکست، قاب جلو که فن موتور در آن است بالا رفت که باعث شد در موتور خوب بسته نشود.

فرو رفتگی جلوی کاپوت را با دسته پلاستیکی یک انبردست و از داخل درست کردم. به تدریج از کناره ها فشار دادم تا فرو رفتگی بالا آمد و فقط کمی موج ماند. جلو پنجره را که ترک خورده بود نیز چسباندم.

اگر به هر منظور بخواهید فقط سپر را باز کنید، نیازی نیست چراغ ها باز شوند اما نیاز به آچار ستاره کوتاه برای باز کردن پیچ هایی دارید که زیر چراغ های جلو هستند.

فلش زرد به فاصله کوتاه بین چراغ و یکی از پیچ های سپر اشاره می کند و فلش سبز به یکی از سه پیچ چراغ

برای باز کردن جلو پنجره 4 خار آمپولی در قسمت بالای جلو پنجره را شکستم. این خار ها ارزان هستند و به ندرت می توان بدون شکستن آنها را درآورد. بعد دو پیچ بالا و پیچ زیر آرم پژو را باز کردم. در آخر از منتها علیه چپ و راست جلو پنجره گرفته و به بیرون کشیدم. هر طرف دو خار مخصوص دارد که اگر خشک نشده باشند، نمی شکنند و می توان دوباره استفاده کرد این خار ها هم ارزان هستند.

سپر با باز کردن 3 پیچ روی لاستیک سپر و 2 مهره که زیر گلگیر ها هستند بیرون می آید. دسترسی به 2 مهره زیر گلگیر مشکل است. باید گلگیر پلاستیکی را کنار بزنید تا دستتان به آنها برسد. گلگیر پلاستیکی دوپیچ زیر سپر دارد و چند خار آمپولی زیر گلگیر، اما لازم نیست همه را در بیاورید.

مهره در بالا قرارداد و سر پیچ که در زیر است مربع شکل است و داخل جای کشویی مانند در سپر فرو رفته اما چندان محکم نیست مخصوصا اگر مهره سخت باز شود. در این صورت به انبرقفلی نیاز است تا آنرا از پایین محکم بگیرید. بیشترین وقت و انرژی صرف باز کردن همین 2 پیچ شد. شاید اگر بتوانید آنها را از داخل بشویید و روغن بزنید راحت تر باز شوند.

اگر به هر دلیل خواستید چراغ ها را باز کنید آنها با 3 پیچ بسته شده اند. یکی از آنها پشت جلو پنجره است. دوتای دیگر در بالا هستند.

همانطور که در عکس دیده می شود تنها سازه فلزی جلو که یک تیرک افقی ست بر اثر کشش به بالا کشیده شده و باخود قسمتی که در واقع جلوی ماشین است و فن و قفل کاپوت روی آن سوار هستند را به بالا برده در نتیجه در موتور بر روی بدنه نمی نشیند.

ضربه به کاپوت باعث بالارفتن قفل و کشیدن قاب جلو با بالا و کج شدن سازه افقی جلو شد.

با زدن ضربه از بالا روی این قسمت به تدریج آنرا پایین آوردم تا صاف شد. برای ضربه از پتک با دسته بسیار کوتاه استفاده کردم. ضربه ها را مستقیما روی فلز نزدم و تکه چوبی روی فلز قراردادم و ضربه را روی چوب زدم. همچنین برای اینکه لرزش به قاب جلو که رادیاتور آب و کولر و سایر متعلقات کولر روی آن سوار هستند وارد نشود، پیچ های آنرا باز کردم و با کمک شخص دیگر آنرا بالا نگه داشتم. این قاب که فقط از بالا پیچ می شود در پایین آزاد است و حالت آویزان دارد.

وقتی سپر را بیرون می آورید مراقب کابل چراغ های مه شکن در دو طرف باشید که کشیده نشوند، و موقع بستن یادتان باشد که آنها را وصل کنید.

منبع آب شیشه شوی (برف پاک کن)

تعویض صافی (فیلتر) بنزین

آموزش تصویری: تعویض صافی (فیلتر) بنزین
بازهم آقا مهرداد تشكر مي كنيم از ايشون
طبق معمول عكس ها فيلتر بودند و . . ..
topic-t29130.html

mehrdad5067 نوشته است:

صافی بنزین در زیر باک، سمت شاگرد عقب قرار دارد. برای تعویض آن ماشین را جایی پارک کنید که به راحتی بتوانید زیر آن بروید.


1- ابتدا بست شلنگ بیرونی را با فشار دادن خار سفید رنگ آزاد کنید.

2- سپس بست شلنگ داخلی را با فشار دادن دو خار سفید رنگ آن که در دوطرف بست وجود دارد آزاد نمایید. دقت نمایید که انتهای این خارها را فشار دهید.

3- دو گیره نگهدارنده صافی را از هم دور کنید و صافی را در جهت فلش به بیرون بکشید.


4- صافی نو را در جای خود قرار داده و تمام مراحل بالا را بلعکس انجام دهید.

نکته 1: در هنگام کار ماشین به هیچ عنوان روشن نباشد.
نکته 2: برای بالابردن ماشین و زیر آن رفتن از جک استفاده نکنید. فقط در صورت داشتن خرک اقدام به چنین کاری نمایید.
نکته 3: اگر دسترسی به چال داشته باشد، راحتر می توان صافی را تعویض نمود.
نکته 4: در هنگام نصب صافی جدید به علامت فلش روی آن توجه نمایید.

من برای تعویض صافی ماشین را بردم روی یک برآمدگی بطوریکه براحتی زیرش رفتم. آما وقتی صافی را عوض می کردم، مقداری بنزین ریخت و تا چندین ساعت بو بنزین می دادم!!!

مجموعه تصاوير پمپ بنزين پژو 206

اين مجموعه تصاوير مربوط به مطلبي با همين موضوع است در صفحه پمپ بنزين 206

(A) محل خروج بنزين بازگشته از انژكتور است.
بنزين به مقداري بيش از آنچه موتور مصرف مي كند به آن پمپاژ مي شود و مازاد آن دوباره به باك باز مي گردد.

(B) شناور داخل باك است و
(C) صفحه الكتريكي مدرج است كه با بالا و پايين شدن شناور تغيير كرده و مقداري را به كامپيوتر صفحه داشبورد مي فرستد كه در آنجا بصورت آمپر بنزين به نمايش در مي آيد.

(D) محلي است كه بنزين به درون ظرف پمپ وارد شده و آنگاه توسط موتور پمپ الكتريكي پمپ مي شود.

(E) محل اتصال سوكت الكتريكي است
كه برق موتور الكتريكي پمپ و داده هاي مربوط به مقدار بنزين در باك از طريق آن فراهم و ارسال مي شود.
(F) لوله خروج بنزين به انژكتور و (G) لوله ورود بنزين مازاد به باك است.

(H) پمپ الكتريكي است كه از داخل ظرف پمپ بيرون آورده شده. بنزين را از پايين خود مكيده و از بالا پمپ مي كند
(J) صافي درون پمپ و در محل ورود بنزين به پمپ الكتريكي است.
(I) چون اين موتور پمپ تعويض شده هنگام جدا كردن لوله خرطومي
انتهاي آن ترك برداشته و به ناچار از بست و مقدار چسب نواري برق(!) براي درزبندي استفاده شده.

چهار عکس نوع دیگری از پمپ بنزین
(Germany)

تعویض سیم کلاچ 206

تعویض سیم کلاچ 206

سيم كلاچ قطعه ای نيست كه به تناوب نياز به تعويض داشته باشد و فقط در صورت خرابی تعويض می گردد.

نقصی كه در سيم كلاچ خودرو ام بوجود آمد، سائيدگی لوله خرطومی (فنری) آن بود بطوری كه سيم متحرك درون آن به دليل انحنايی كه سيم كلاچ در مسير خود از زير پای راننده تا محل صفحه كلاچ طی مي كند، باعث خوردگی لوله خرطومی شده و به دليل اسطكاك در آن گير می كرد و نيروی فنر قادر نبود پدال را به بالا بازگرداند.

بدين منوال سيم كلاج را تعويض كردم:

محفظه مكش هوا و فيلتر هوا را باز و خارج كردم. در تصوير محل انتهای سيم كلاچ كه به اهرم مربوطه در موتور متصل است نشان داده شده.

با كشيدن انتهای سيم، از اهرم آزاد می شود حال بايد به محل سر ديگر سيم در زير پای راننده رفت.

در صورتیكه بتوانيد از نفر ديگری برای كمك استفاده كنيد كار راحت تر انجام خواهد شد.

واسط سيم كلاچ و پدال قطعه ای پلاستيكی است كه شكل آچار دارد. برای آزاد كردن و بيرون آوردن سر سيم كه توپی دارد بايد سيم با سمت داخل اتاق كشيده و قطعه به پايين آورده شود.

می توانيد برای گرفتن و كشيدن سيم از انبر استفاده كنيد يا در صورت امكان از فرد كمكی بخواهيد سيم را از محفظه موتور به داخل وارد كند.

بعد از آزاد شدن سيم از سمت موتور خارج مي گردد.

برای نصب سيم، روال باز كردن را بصورت معكوس انجام دادم.

ابتدا سر سيم را به پدال وصل كردم و بعد در محفظه موتور به اهرم صفحه كلاچ متصل كردم.

جا انداختن سر سيم به قطعه واسط در زير پدال ممكن است مقداری مشكل باشد. بايد بدانيد كه سيم بايد تا وسط قطعه جلو بيايد و بعد در شيار جا بيفتد و سپس كشيده شود.

كمك گرفتن از نفر ديگر در اين مرحله جهت كشيدن سيم می تواند كار را آسانتر كند.

برای بيرون آوردن يا جا انداختن سر منتهي به پدال، اگر بدون كمك انجام می دهيد، يكی از انواع انبر ها كه هر چه باريكتر باشد بهتر است را بكار ببريد. البته من از يك انبر دست استفاده كردم و چون نسبت به فضايی كه وجود داشت پهن بود، هربار فقط می توانستم سيم را چند ميليمتر جابجا كنم.

تعویض شمع پژو 206

تعویض شمع پژو 206

اینکه مقدار عمر و کار کرد شمع موتور چه مقدار است، بستگی به نوع آن دارد اما معمولا هر 20000 کیلومتر آنها را تعویض می کنند.

60000 کیلومتر از زمان تعویض شمع ها می گذشت. تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم. شمع های قبلی Bosch Super Plus بودند، من هم از همین نوع گرفتم و آنها را تعویض کردم. مدتی بعد که به تعمیر گاه رفتم، شمع ها را عوض کرد و نوع "ایکیوم" گذاشتند.

اصل ماجرا

با اینکه 60 هزار کیلومتر شمع ها را تعویض نکرده بودم، هیچ مشکلی در مصرف سوخت نداشتم اما این اواخر چند بار چراغ هشدار موتور روشن شد. ابتدا به تعمیر گاه مراجعه کردم و "دیاگ" (Diag) ، خطای "پالس مجمع احتراق" را نشان داد و تعمیرکار گفت که احتمالا از شمع ها باید باشد. آنها پیشنهاد کردند سرویس انژکتور هم انجام دهم که هزینه اش 68 هزار تومن بود. به جای آن ترجیح دادم یک قوطی تمیز کننده انژکتور PROFI-CAR به قیمت 5 هزار تومان در باک بریزم و شمع ها را خودم تعویض کنم. این اقدامات برای مدت کوتاهی خوب بود.

آدم خسیس دو بار خرج می کند!

اما از آنجایی که با گذشت ده ها هزار کیلومتر، انژکتور سرویس نشده بود موتور خوب کار نمی کرد و اندکی لرزش داشت همچنین از قدرت وکشش ماشین نیز کاسته شده بود. به تعمیر گاه که رفتم، تعمیر کار گفت که شمع های Bosch Super Plus برای پژو 206 مناسب نیستند و آنها را با شمع "ایکیوم" (Eyquem) تک پلاتین عوض کرد و انژکتور را نیز سرویس کردند. بعد از این کار کرد موتور به مقدار قابل توجهی خوب شد. این بار "دیاگ" (Diag) سه نوع خطا را گزارش کرده بود.

من نتیجه گرفتم که ریختن مکمل های سوخت و تمیز کننده ها در فاصله بین سرویس ها خوب هستند اما جای آنها را نمی گیرند.

همچنین اگر سیستم سوخت رسانی و یا موتور اتومبیل نقص فنی نداشته باشد هیچ تمهیدی به اندازه "شیوه راندن" بر روی مقدار مصرف سوخت تاثیر نمی گذارد.

شمع هایی هستند که 2 یا 4 پلاتین دارند. این نوع شمع ها برای پژو 206 مناسب نمی باشد.

تعویض شمع ها

یک عدد آچار تعویض شمع به قیمت 3 هزار تومن خریدم بعلاوه 4 عدد شمع. و نیز چند مطلب در سایت های دیگر در باره تعویض شمع خواندم! چند نکته ای مفید بودند یکی اینکه برای باز کردن شمع ابتدا به نیروی زیادی نیاز است اما پس از آن راحت باز می شود. دیگر اینکه باید مواظب افتادن براده و چیزهای دیگر به داخل محفظه موتور بود. همچنین در مطلبی درباره نحوه سفت کردن شمع خواندم چون برای مثال بر روی جعبه همین شمع Bosch نوشته شده که شمع با گشتاور 28 نیوتن متر سفت شود.

به لحاظ رعایت ایمنی سر باطری را باز کردم، لوله هوای موتور را باز کردم، سوکت های الکتریکی را باز کردم و بعد دو پیچ کویل را باز کردم و کویل را بیرون آوردم. در 206 کویل مستقیما به شمع ها متصل می شود و بین آنها کابل وجود ندارد.

از شمع سمت چپ شروع کردم. از آنجایی که انژکتور بالای شمع ها هست نمی توان آچار را در راستای محور چرخش پیچ شمع به کار برد و برای همین آچار شمع دارای دو مفصل است که می توان به آن خم داد اما با این کار - اجتناب ناپذیر - مقداری از نیرویی که وارد می آوریم هرز می رود. تا جای ممکن سعی کردم آچار را مستقیم به کار برم و دسته آنرا که کوتاه نیز هست با تکه دستمالی گرفتم تا بتوانم آنرا محکمتر بگیرم. شمع در ابتدا سفت است اما وقتی از جا تکان بخورد دیگر به راحتی باز می شود.

داخل آچار، واشر لاستیکی قرارداشت که وقتی شمع کاملا باز می شود آنرا می گیرد و شمع با آچار بیرون می آید. در غیر این صورت باید از انبر باریکی برای بیرون آوردن شمع از داخل محفظه استفاده کنید.

سعی کردم شمع را آهسته بیرون بیاورم تا براده های احتمالی به داخل محفظه احتراق نیفتند. برای بیرون آوردن براده ها از خاصیت آهنربایی پیچ گوشتی استفاده کردم. در گلوگاه دو تا از شمع ها چند تکه براده قابل توجه بیرون آمد. شاید خوب باشد اگر بتوانید از جارو برقی استفاده کنید!

پس از باز کردن همه شمع ها شروع به بستن شمع های نو کردم. سعی کردم سفتی نهایی شمع ها مقدار مطمئنی باشد، اما آنها را به حد انفجار سفت نکردم! و این یعنی 28 نیوتن!!!

و پس از آن، همه آنچه باز کرده بودم بستم و از درست بودن آنها مطمئن شدم و استارت زدم و مشکلی پیش نیامد!

نکته بسیار مهمی که در شمع ها وجود دارد فاصله الکترود از پلاتین است. در این شمعی که استفاده کردم این فاصله 0.9 mm است. برای اندازه گیری این فاصله از وسیله ای که به آن فیلر می گویند استفاده می شود که مجموعه ای از تیغه هایی با ضخامت های مختلف است. یکی از موارد استهلاک شمع مصرف شدن پلاتین و افزایش فاصله آن با الکترود است که در نتیجه باعث بلند شدن قوس الکتریکی و بالا رفتن ولتاژ قوس می شود که این خود باعث بالارفتن شدت جریان (آمپر) می شود.

پمپ بنزين

• هوای پمپ را داشته باشید
• وقتی که پمپ کار نمی کند
• داستان کوتاه!
• تعمیر یا تعویض
• تعویض پمپ کار ساده ای است
• چند نکته در مورد باز کردن سوکت برق و شلنگ ها

در طول مدت 2 سال، 3 بار پمپ بنزين ماشين سوخت! كه باعث شد چند چيز در باره پمپ بنزين 206 ياد بگيرم و يك آچار - مجددا - اختراع كنم!

قبل از اينكه بار اول پمپ بنزين بسوزد، براي مدت طولاني صدايي زوزه مانند در اتاق شنيده مي شد. از يك مكانيك در اين باره سوال كردم اما آنرا چيز مهمي ندانست. چند روز قبلش در جاده كه با سرعت مي رفتم براي كاري توقف كردم كه به محض توقف ماشين خاموش شد اما باز روشن شد. چند روز بعد ماشين را پارك كردم و رفتم، وقتي برگشتم ماشين ديگر روشن نشد.

ماشين را تا تعمير گاه بكسل كردم و تعمير كار فقط موتور پمپ را عوض كرد و نه كل پمپ را، و اين پمپ چند ماه بيشتر كار نكرد.

بار دوم تازه از خانه حركت كرده بودم كه ماشين خاموش شد. فهميدم كه دوباره پمپ بنزين سوخته و باز ماشين را به تعمير گاه بكسل كردم. اين يكي مكانيك گفت خيلي بهتر است كل پمپ بنزين را عوض كنم و من هم يك پمپ 90 توماني خريدم. خود مكانيك گفت كه 160 توماني اش را دارد. اين يكي حدود 1 سال كار كرد و سوخت!

بار سوم، دو ماه ماشين خوابيده بود و در خلال اين مدت فقط چند بار استارت خورده بود. روشن كردم رفتم باك را پر از بنزين سوپر كردم. نيم ساعتي راندم كه باز ماشين خاموش شد. دوباره بكسل كردم و رفتم پيش مكانيك اولي و مثل بار اول فقط موتور پمپ را عوض كردم. برايم يك پمپ كه مي گفت فابريك است نصب و 6 ماه هم تضمين كرد!

هوای پمپ را داشته باشید!

بعد از این، در جایی خواندم که چون پمپ در بنزین قراردارد و بدین ترتیب خنک شود، وقتی باک خالی باشد و پمپ بیرون از بنزین قرارگیرد نمی تواند به خوبی خنک شود و احتمالا به تدریج باعث سوختن آن می شود. تا قبل از این همیشه می گذاشتم باک به ته برسد! حالا وقتی باک از نصف کمتر می شود آنرا پر می کنم.

وقتی که پمپ بنزین کار نمی کند

پژو 206 خودرويي با سيستم سوخت رساني انژكتوري بوده و پمپ بنزين آن الكترو پمپ است. مثل خيلي از ماشين هاي مشابه وقتي قبل از استارت سويچ را باز مي كنيم صداي پمپ را مي شنويم و صبر مي كنيم تا خاموش شود و آنگاه استارت مي زنيم.

وقتي پمپ بنزين مي سوزد ديگر با باز كردن سويچ صدايي نمي شنويم. براي دقيق تر شدن مي توانيم دشك صندلي را بلند كنيم و گوش را به پمپ نزديك كرده از شخص دومي بخواهيم كه سوييچ را باز كند.

وقتي كه پمپ بنزين سوخته باشد ماشين استارت مي خورد اما روشن نمي شود.

يك مرحله از اين جلوتر اين است كه درپوش روي پمپ بنزين را برداريم و لوله رفت يا برگشت بنزين را از پمپ جدا كنيم و ببينيم با باز كردن سوييچ آيا بنزين جريان مي يابد يا نه. البته چون اين كار باعث بيرون ريختن بنزين مي شود بايد با احتياظ و احتراز از نزديكي هر نوع شعله و آتش مثل شعله سيگار انجام شود و البته بهتر آن است كه با يك شلنگ كمكي كه به خروجي پمپ يا شلنگ آن وصل مي كنيم، بنزين را به خارج از ماشين هدايت كنيم و يا در ظرف ديگري بريزيم، البته اگر هيچ بنزيني خارج شود!

حتي ممكن است پمپ كار كند اما ضعيف شده باشد و آنقدر كه لازم است نتواند بنزين را پمپاژ نمايد.

البته بايد توجه داشته باشيد كه اين احتمال هم هست كه كار نكردن پمپ بنزين به خاطر قطع شدن برق آن باشد و براي اطمينان كامل بايد پمپ در تعمير گاه و با برق خارجي تست شود (منظور برق 220 ولت نيست! بلكه الكتريسيته اي كه از يك منبع ديگر به غير از ماشين تامين مي شود)

داستان کوتاه!

در خیابان می رفتم که متوجه استارت خوردن اما روشن نشدن پژو 206 ی شدم. نزدیک رفتم و احتمال دادم از پمپ بنزین ماشین باشد. صاحب ماشین گفت که تازه از تعویض روغن می آید و همه صافی ها و فیلتر ها را نیز عوض کرده. یکی دیگر از سرنشینان گفت که وقتی استارت زده می شود از زیر ماشین بنزین می ریزد. فهمیدم که از محل اتصال شلنگ بنزین و صافی بنزین است. آنرا برایشان وصل کردم و آنها خوشحال پی مقصدشان رفتند.

تعمیر یا تعویض؟

پمپ الكتريكي تعويضي است
و بست شلنگ كه در محل اتصال لوله خرطومي به خروجي پمپ بسته شده ديده مي شود.

تعمير پمپ بنزيني كه سوخته بوسيله تعويض فقط الكترو پمپ آن كم هزينه تر است اما مشكلاتي به همراه دارد. اول اينكه پيدا كردن الكترو پمپ بدرد بخور مشكل است و ممكن است حتي به شما پمپ پرايدي بدهند چون از قرار معلوم مي شود آنرا در 206 نصب كرد.

دوم اينكه در درون محفظه پمپ لوله هاي خرطومي به الكترو پمپ وارد و از آن خارج شده است كه به طور فابريك پرس شده هستند اما وقتي الكترو پمپ تعويض مي شود آن لوله هاي خرطومي را با بست شلنگ متصل مي كنند. در نتيجه اين امكان هست كه بست ها خوب سفت نباشند و بنزين به خوبي پمپاژ نشود و موقع حركت ماشين ريپ مي زند. دفعه اول كه پمپ را تعمير كردم همين اتفاق افتاد.

تعويض كل مجموعه پمپ بنزين خيلي بهتر است به شرطي كه نوع مرغوب آنرا استفاده كنيد و گرنه يك تعمير خوب بهتر از تعويض بد است!

سيستم اندازه گيري مقدار بنزين در باك هم روي همين مجموعه سوار است كه اگر كل پمپ را تعويض كنيد، اين سيستم نيز تعويض خواهد شد و اگر جنس نامرغوب باشد در اين قسمت نيز ممكن است مشكلاتي بروز كند. مثلا گاهي اوقات ممكن است ببينيد كه آمپر بنزين كمتر از آن چيزي نشان مي دهد كه در باك است. اين مورد هم اوايلي كه در بار دوم پمپ سوخته بود و كل مجموعه را تعويض كرده بودم پيش مي آمد. اما كم كم درست شد و احتمالا حركت شناور روان شد چون شناور هم به مجموعه وصل است.

تعويض پمپ بنزين كار ساده اي است

بله! تعويض كل پمپ بنزين 206 كار بسيار ساده اي است به شرطي كه بتوانيد درپوش پيچي آنرا باز كنيد كه كار بسيار مشكلي است.

هر سه بار كه براي تعمير پمپ بنزين به بعمير گاه رفتم شاهد بودم كه با ضرب و زور قلم و چكش و حتي دو نفري آنرا باز و بسته كردند.

دو بار سعي كردم در آنرا باز كنم اما نتوانستم و وقتي از مكاتيك پرسيدم گفت كه قلق دارد! اما به نظر نمي آيد كه اين قلق در فرانسه اختراع شده باشد. مخصوصا كه روي اين درپوش دو برآمدگي و سوراخ تعبيه شده كه ذهن مرا به سمتي برد كه يك آچار براي باز و بسته كردن درپوش پمپ بنزين 206 بسازم.

البته اين آچار شباهتي به آچار هاي معمولي ندارد و شايد حتي بتوان آنرا نوعي پيچ گوشتي هم ناميد!

ساخت اين وسيله ساده است، اما به هر حال به مقداري فلزو ابزار نياز است.

در صورت تمايل لطفا براي سفارش تماس بگيريد تا برايتان ساخته و ارسال نمايم.

اگر بخواهید در پمپ را بدون وسیله آن باز کنید باید 2 نفر باشید. یکی باید با از یک طرف با پیچ گوشتی و چکش به آن ضربه بزند و نفر دیگر از طرف دیگر با پیچ گوشتی به آن نیرو وارد کند در غیر این صورت اگر فقط ضربه وارد کنیم در پمپ باز نمی شود.

چند نكته در مورد باز كردن سوكت برق و شلنگ ها

• براي جدا كردن سر شلنگ هاي منتهي به پمپ بنزين بايد ضامن آنرا به پايين فشار دهيد و آنرا بكشيد. ممكن است ضامن خيلي سفت باشد و با فشار نوك انگشت به اندازه لازم پايين نرود، از اين رو از وسيله اي مثل سر پيچ گوشتي كمك بگيريد. نظير اين سر-شلنگ در ساير قسمت ها نيز هست كه در صورت لزوم به همين ترتيب بايد جدا شوند مثل وقتي كه بخواهيم صافي بنزين كه زير خودرو است را تعويض كنيم. موقع بستن فقط بايد سر-شلنگ را در لوله فشار داده - تا صداي تق شنيده شود - و كاري به ضامن نداريم.

  

• سوكت برق هم داراي خار و ضامني است كه مانع از بيرون آمدن آن مي شود اما دسترسي به آن مشكل تر از ضامن شلنگ است. براي آزاد كردن اين ضامن بايد از يك پيچ گوشتي بسيار نازك يا تكه اي سيم مفتولي باريك كه آنرا دولا كرده باشيد استفاده كنيد.

  

• مجموعه پمپ بنزين در راستاي بالا-پايين داراي فنري است كه باعث مي شود وقتي از جاي خود خارج مي شود، مقداري بلند تر شود. موقع باز كردن اين خاصيت مشكلي ايجاد نمي كند اما در هنگام بستن، وقتي واشر لاستيكي (O-Ring) را در جاي خود گذاشتيد و پمپ را - در جهت درست - به داخل باك قرار داديد، بايد آنرا با دست به پايين فشار داده و نگهداريم تا در پيچي پمپ بسته و كاملا سفت گردد.
  هنگام بستن پمپ، جاگذاري واشر لاستيكي بسيار مهم است زيرا اگر به طور صحيح قرار نگيرد، بنزين به داخل چاله پمپ نشت كرده بوي بنزين در اتاق مي پيچد و در كل بسيار خطرناك است.
  گفته مي شود كه هر بار پمپ باز و بسته شود اين واشر لاستيكي نيز تعويض گردد. نکته جالبی که برایم تجربه شد این است که واشری که قبلا روی پمپ بسته شده پس از باز شدن گشاد است و دوباره نمی توان آنرا بست اما اگر همین واشر را مدتی کنار بگذاریم دوباره جمع می شود.

  

  همانطور كه در تصوير بالا ديده مي شود، واشر نو به راحتي درون واشر مستعمل قرار گرفته.
• وقتي پمپ كاملا بيرون آورده شده باشد واشر را راحت مي توان در جاي خود، بر روي لبه دريچه اي كه پمپ داخل مي شود قرار داد. پس از آن به آرامي پمپ را داخل مي كنيم كه واشر از جاي خود بيرون نپرد.

  

 

نحوه تعویض تسمه آلترناتور

خوب بنا به درخواست دوستان! نحوه تعویض تسمه آلترناتور را آماده کردم که در زیر آمده است. قبل از آن چند نکته را بیان کنم:
الف) تسمه TU5JP4 باید 1560 یا 1564 باشد. اگر به جداول ایساکو در سایت آن مراجعه کنید، هر دو مدل را ارائه کرده است:
- تسمه آلترناتور K6-LE 1560 کد 20701018
- تسمه آلترناتور K6-LE 1564 کد 20701022
قیمت هم در بازار 8500 و در جاهای دیگه شهر 10000 تومن. تسمه متفرقه و بنام فابریک هم توصیه می شود نخرید! حتماً طول تمسه 1560 یا 1564 میلیمتر باشد.
ب) قیمت تسمه سفت کن با پایه و فولی هرزگرد فلزی، نوع فابریک بسیار گران است و اگر پایه و فنر سالم باشند، به صرفه اینه که از غلطک های مدلهای ایرانی و ترک استفاده کنید. البته مطمئن باشید بعد از یمسال مجددا باید تعویض شوند!! فابریکش هم باشه، همین احتمال هست...پس زیاد پول ندهید.
ج) سایز غلطک های بسته شده بر روی 206 ها متفاوت است. قبل از خرید، قدیمی را باز کنید و مطابق آن خرید نمایید. قدیمی را دور نیندازید تا دفعه بعد، راحتر خرید کنید.
در زیر نام تمام قطعات مورد نظر در اینکار معرفی شده اند:

1: فولی میلنگ 2:کمپرسور کولر 3:فولی هرزگرد 4:تسمه سفت کن 5:دینام 6:هیدرولیک فرمان 7:تسمه
قدم 1: تسمه سفت کن را در جهت خلاف عقربه های ساعت با استفاده از یک آچار بچرخانید تا تسمه آزاد شود. سپس تسمه را از جای خود در آورید. برای سهولت کار می توانید سر قمقمه سیسه سور را نیز در آورید تا فضای کافی برای کارکردن باشد.
[img]picturehosting.org/u/4329/gghsz17f.1k.jpg[/img]
قدم 2: با دست غلطک تسمه سفت کن را بچرخانید. اگر صدای غیر عادی شنیده شد، آنرا بازکرده و تعویض نمایید.



قدم 3: فولی هرزکرد را نیز با دست بچرخانید، اگر صدای غیر عادی شنیده شد، آنرا بازکرده و تعویض نمایید.


قدم 4: برای راحت جا انداختن تسمه، بعد از بستن مجدد غلطک تسمه سفت کنی، آنرا در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و یک عد پیچ یا میخ را در سوراخ بالایه آن قرار دهید تا پایه ثابت شود.

قدم 5: تسمه را قبل از جا انداختن، کامل بررسی نمایید تا پارگی یا شکستگی نداشته باشد. برای جا انداختن آن ابتدا دور هیدرولیک، سپس دینام، فولی هرزگرد، کمپرسور کولر، فولی میلنگ و در نهایت تسمه سفت کن را جا بندازید. دقت نمایید، تسمه بشکل صحیح در شیارهای خود قرار گیرد.


قدم 6: میخ نگهدارنده تسمه سفت کن را در آورید، و موتور را روشن نمایید. به صدا ها و غلطک ها دقت نمایید و در صورت مشاهده صدای یا حرکت غیر عادی یا بوی تسمه ساییدن، قدم های بالا راتکرار کنید تا اشکال مشخص شود.

موفق باشید.

تميز كردن دريچه گاز 206 تيپ 5(مدل هاي آلومينيومي)

تميز كردن دريچه گاز 206 تيپ 5(مدل هاي آلومينيومي)پلاستيكي ها رو نمي شه تميز كرد
با تشكر از زنر عزيز بابت اين پست مفيدشون
206-5-t12813.html

زنر نوشته است:

مرحله اول باز كردن لوله فيلتر هوا



دريچه گاز نمايان ميشود

مرحله بعدي باز كردن پيچهاي دريچه( آلني ):



مرحله سوم باز كردن بسط فيش برق و جدا سازي اين فيش :


دريچه كاملا جدا ميشود

مرحله چهارم باز كردن بسط هاي فلزي كاور پلاستيكي دريچه:

دريچه كاملا باز مي شود

استفاده از اسپري مدار شور خشك (ايراني مدل ناهيد قرمز هم خوبه )




استفاده از اسپري مدار شور چرب براي روانكاي چرخ دنده ها ( مدل ناهيد آبي)

و در نهايت تميز كردن قسمت خارجي دريچه :


مويد ياشيد